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浅谈领子的结构设计与制作工艺
姚莉萍 东华大学
衣领是服装部件中最引人注目且造型多变的部件。 现代服装工业的飞速发展，对服装结构设计提出了更高 的要求；服装结构设计的实质是二维(2D)面料与三维 (3D) 人体曲面进行拟合，也就是三维曲面与二维平面的 可逆转换问题。在现有的结构设计中，采用的是近似处 理的方法，较多地依赖设计师个人的经验，具有很大的 随意性。服装结构设计研究要向更深层次发展就必须充 分运用数学工具，对现有的服装结构3D-2D 转换的近 似处理方法进行科学的论证总结，建立数学模型，并形 成统一的服装结构理论体系，为计算机纸型设计技术实 现自动化提供理论基础。
2领型的结构设计方法
2.1衣领数学模型
衣领由底领和翻领构成。底领遮住人体颈部，翻领遮 住底领和人体肩部一部分。h,3,14分别为底领上口线、底 领下口线和翻领外轮廓线， l2为基础领窝线；SL 为肩线； nf,nb,ns 分别为底领前部、后部和侧部的宽度；mf,mb,ms 分别为翻领前部、后部和侧部的宽度；α为侧底领与肩线 SL 的夹角；β为翻领面与肩线SL 的夹角；底领上口线11和 下口线l3的左侧颈点、右侧颈点、前颈点和后颈点分别 为In,ltr,1,1b和/31,I3r,l3+,i3b。翻领外轮廓线14的左肩侧点 为I41,前领点为14f和I’4f,右肩侧点为14r,后肩点为14b;上领 口线1 和下领口线l3控制底领面，上领口线l1和翻领外轮廓 线|4控制翻领面(图1)。
展开剩余86%图1 衣领数学模型
2.2平面裁剪
平面裁剪法来绘制领片是最常用的方法，它通过一 定的制图步骤或运用纸样切展手段来配领，简易快捷，适 合裁剪普通的式样，具体有以下几种形式。才智服装
2.2.1领片单独绘制法
该方法常用立领、定型款式的裁剪， 它采用领片下 端的起翘量来表达领型的结构条件，起翘量越大，领片弯 度越大。绘图方法实例见图2。
图2领片单独绘制法
2.2.2衣领片与衣身前片相连
该方法常用于各种翻驳领、翻领、帽领等款式的裁 剪，又分为衣领与衣身整体相连和部分相连两部分。此 种制图方法采用领片向后倾斜的肩领倒伏量来表达领型 结构条件，倒伏量越大，领片松度就越大。绘图方法实例 见图3。
2.2.3肩缝重叠法
该方法常用于领座较低的坦领。前、后衣片两肩部 分重叠量越大，领口线的曲率越小。在实际组装中，因领 口线的实际曲率远远大于领片底片领线的曲率，从而使 领口与领片之间产生牵拉力， 促使领片自然形成微隆的 底领部分。才智服装绘图方法实例见图4。
2.2.4纸样绘制法
该方法是通过对纸样的切割、展宽、变形、修正来 完成设计裁剪过程的。这种方法常用于各种波浪领、皱 褶领等形态较为特殊的衣领造型，手法灵活科学，最常见 于原型式裁剪。
垂褶领：在基本型结构上将垂褶所在部位剪切、拉 展画出垂褶量，最后在保证翻折领轮廓线长度、装领线 长度、翻领前宽的条件下，将图形整理成所需的垂褶型 翻折领结构。
波浪领：作领片造型线，将剪开线分别加放设定的 松量，然后用平滑的弧线连接各加放点，画顺外口线， 完成领件的结构制图。
2.3立体裁剪
立体裁剪是创造衣领式样的另一种很有特色的方 法。它是根据颈部形态， 用布料直接在人模或上体上进 行衣领造型并裁剪，具有按设计意图造型，并可直接观察 配领效果的优点。它是目前用来解决各种复杂领型的理 想方法。
2.3.1 翻折领的立体造型
此款领型的造型特征是翻折领的翻折线造型为直 线，而翻折止点较高，穿着时衣领可关可开，是常用的 翻折领造型之一。其构成方法与步骤如图5所示。
制图步骤：
(1)取45度斜裁布料，长=N/2+5cm (预留量)、宽
=n+m+8cm (上口预留量为3cm, 下口预留量为5cm)。 先剪去后领部分的下口余量。
(2)将领布样的中线固定于衣身后领窝中心处，并将 后领上口的余量折叠。
(3)将领布样的前部边固定、后边翻向正面，观察翻折 线的形状是否满意，然后向反面修正或继续固定领布样。
(4)将领布样的下口剪准确。
(5)将翻领翻向正面，并画出造型标志线。
(6)将多余的布料折向反面或剪去。
(7)最后作成的翻折领前视图
2.3.2翻驳领的立体造型
翻折线为直线，翻折止点较低的翻折领。此款领型 的造型特征为常见的领造型之一。本例款式俗称西装 领，造型既活泼又严谨，是衣领设计的典范。其构法与 步骤如图6所示。
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制图步骤：
(1)取长=N/2+8cm、 宽=n+m+5cm 的横向布样， 在后领处剪去深=5cm, 宽=8 . 5cm (后领窝宽)作成基础 领样。将基础领样后部安装于衣身领窝上，注意只安装 至肩颈点(SNP) 附近。然后将后领上口余量折叠。
(2)将后领翻折线翻折，并观察后领部是否平整。
(3)用标志线作出衣身的驳头造型，然后剪准驳头。 将基础领样按驳头的翻折线形状折叠一致后安装于衣身 领窝线处。注意，要求基础领样的翻折线与衣身驳头的 翻折线必须成一条直线。将基础领样的前端与驳头复合 一致。
(4)在基础领样上作标志线，并按标志线作出外轮廓 造型，注意造型整体美观、协调。
(5)剪去标志线外端的多余布料，作成最后完成的领 样 。
(6)再次检查最后完成的领样整体造型。
3领型常用的工艺技法
服装制作的工艺技法是实现服装形式美的要素之一， 对设计者来说，精通各种工艺技法尤为重要，衣领制作中 常用的工艺技法主要有以下几种形式。
3.1熨烫归拔
这是一种最基本的成型手段。织物具有弹性、热可 塑性，在制作过程中，运用此法能使平面的衣领裁片转化 成具有立体感的造型。例如，西装驳领通过归拔工艺，缩 领片中部，稍拔领片的外围与衣部，使成型的衣领与脖颈 更加贴合，效果美观而自然。
3.2缉明线
这是一种常用、最简易的装饰手法，它能美化衣领的 外观效果，同时增加牢固度，明线有宽窄之分，用线也有粗 细之别，通常冬装的衣领明线较为宽大，夏装衣领的明线 较为细窄。
3.3镶拼包滚
这是一种传统的装饰技艺，可用于各种服装。镶拼即 是用花边、织带、皮革甚至动物毛皮等装饰材料，镶缝在 衣领边缘上，也可采取不同颜色、图案或质地的面料进行 组合拼接；包滚即是用细条包光衣领的边缘部分，又分夹 牙和包边两种形式，用料宽度较窄，颜色和质地与面料相 同，相近或是呈现对比。
3.4抽榴打桐
对布料实行抽褶打祠，是衣领设计中运用非常广泛的 一种手法。褶是无规律的皱纹，随意优雅；祠是一种有 规律的打褶方式，相对规范。抽褶打祠会使平淡无奇的 造型产生崭新的视觉效果，是最常运用夏装衣领的设计 制作，尤其采用轻薄柔软的面料效果最佳。
3.5装饰刺绣
衣领上采用刺绣作装饰就会产生雅致感或豪华感，能 大大增加服装的审美价值和经济价值。刺绣有手绣和机 绣两种方式。它采用丝线或亮珠等在面料上绣出一定的 图案来增加装饰的美感。刺绣的手法多种多样，风格也 各具特色，如刺绣、白绣、补绣、雕绣和珠绣等。
3.6镂空编织
在材料上挖洞或镂空编织，也可抽出织物部分经纱或 纬纱，让材料有意出现一些空洞使肌理纹样产生变化。镂 空的部分还可用透明的材料或珠子连接，形成虚实相间的 视觉效果。这种手法运用到服装的衣领上，有些能给人以 粗犷的感觉。当然，在运用这一技巧时，同时要注意比例 美，镂空部分与未变化部分之间应用适当的面积差，仍然 要符合美的比例。
4小结
通过以上综述可以得出，领子在服装中虽然占有率不 大，但部位重要，作用甚大，所以在进行领型结构设计时，首 先要弄清该款领型属于哪种类型，其次采用相应的结构设 计方法，最后选取合适的工艺制作方法，只有这样，作出来 的成品服装领型才能体现设计者的意图，达到技术性、 工艺性和艺术性的完美结合。
参考文献：
[1]刘瑞璞，刘维和.女装纸样设计原理与技艺[M],北京：中 国纺织出版社，
[2]张中启等.领型结构设计的研究[J], 四川丝绸
[3]张文斌.服装结构设计[M],中国纺织出版社
[4]王秀芝，徐静。领子造型与颈部运动适应性研究[J], 国际 纺织导报，
[5]立体裁剪与工艺系列教程 — 一 领子立体造型
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